Теме подготовки сада и огорода к зиме мы ежегодно посвящаем отдельные материалы. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые читатели, на регулярно допускаемые ошибки и заблуждения, а также особо важные мероприятия, которые с завидным упорством не выполняют многие земледельцы, о чем свидетельствуют часто задаваемые вопросы.

Елена Николаева, дипл. агроном

1. Земля не должна пустовать

После уборки урожая любых огородных культур самое лучшее, что можно сделать для почвы – это посеять сидераты. Растения на зеленое удобрение дают тройную пользу. Во-первых, почва обогащается органикой, а при выращивании  бобовых (горох, вика яровая, люпин, донник) еще и азотом. В зеленой массе находится примерно такое же количество азота, фосфора и калия, как и в навозе. Во-вторых, сидераты оздоравливают почву от патогенной микрофлоры и чистят ее лучше фунгицидов. В-третьих, разрастаясь, корневая система сидератов улучшает физические свойства почвы – влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость, улучшает структуру почвы и надежно защищает ее от водной и ветровой эрозии. Чем быстрее взойдут семена, тем большая зеленая масса нарастет до наступления осенних заморозков, поэтому разумно сделать это немедленно после сбора урожая, предварительно обработав семена стимуляторами роста. Сидераты – это также рожь озимая, редька масличная, горчица белая, рапс, овес. После заделки сидератов рыхлая неровная поверхность почвы будет лучше способствовать задержанию снега.

2. Привести в порядок теплицу

В теплице, так же как и в открытом грунте, после уборки растительных остатков и обработки микробиологическим удобрением БАЙКАЛ ЭМ1 следует высевать сидераты на зеленое удобрение.

3. Компостирование на грядке

Вместо того, чтобы переносить массу ботвы и листвы с места на место - осенью с грядок на компостную кучу, а весной готовый компост обратно - рационально компостировать растительные остатки прямо на месте, в междурядьях. Это можно делать в черных мешках, плотно набивая их растительной массой с добавлением небольшого количества земли и раствора препарата БАЙКАЛ ЭМ1 в концентрации 1:100, или устраивая неглубокие траншейки для компостирования прямо на грядках. Золу и доломитовую муку можно рассыпать поверх гряд.

4. Подзимние посевы

Подзимние посевы не очень популярны, а между тем, кроме того, что всходы культур  прорастают на три-четыре недели раньше весенних посевов, растения развиваются более выносливыми к неблагоприятным условиям среды, более закаленными. Весной на участке много забот и погода нестабильна. В конце октября забот у сеятеля значительно меньше -  самое время сеять, чтобы весной полакомиться свежей зеленью и ранними овощами.

5. Осенние удобрения

Плодовые деревья и кустарники, а также розы и луковичные до конца сентября подкармливают специальными минеральными удобрениями, в состав которых не входит азот (!), но для улучшения зимостойкости растений повышено содержание калия и магния.

6. Санитарная обрезка плодовых и декоративных пород

Осенью допустимо вырезать сухие, поломанные ветви, волчки, делать легкую корректирующую обрезку, но не ослаблять деревья формирующей обрезкой или стрижкой. Осенью не трогают кусты чубушника, форзиции, вейгелы, дейции, иначе весной у них не будет цветения.

7. Собирать падалицу

Нельзя оставлять опавшие яблоки, груши, сливы под деревьями, даже если нет необходимости использовать их для переработки. Многие считают, что падалица сама по себе перегниет, и от нее для почвы будет польза. На самом деле быстро сгнивает только мякоть, но не семена, которые содержат жиры и углеводы, чем очень привлекают мышевидных грызунов. Питаясь полноценными продуктами, они благополучно живут и размножаются, позднее переходя на другие источники питания - кору и корни садовых растений, луковицы тюльпанов, крокусов, лилий. Поэтому не пренебрегайте сбором падалицы, утилизируйте ее любым способом, в том числе в компостной куче, если она защищена от грызунов сеткой или специальными приманками-затравками. Используйте те из них, которые пригодны для полевых условий, а не для помещений. Опавшую листву и гнилые плоды целесообразно убирать для профилактики заболеваний, так как на них зимуют возбудители болезней. Если их оставить зимовать на почве, то следующей весной они послужат очагом распространения инфекции.

8. Побелка стволов плодовых деревьев

Нередко в апреле неискушенные садоводы спрашивают, не пора ли побелить стволы плодовых? На что приходится отвечать: «вы опоздали, как минимум, на целых два месяца». Побелка стволов выполняется с целью защитить кору от растрескивания в зимне-весенний период при значительных колебаниях дневных и ночных температур. Самый опасный период обычно наступает с конца января до начала марта. В такое время бывает холодно и большое количество снега не позволяет выехать на участок, поэтому лучше перестраховаться и сделать эту работу поздней осенью.

9. Газон

Под занавес сезона газону надо дать осеннее удобрение (до конца сентября), не содержащее азота, не скашивать часто и низко, убирать опавшую листву и хвою, чтобы он мог «дышать», поливать при отсутствии осадков.  От скопления толстого слоя листвы на газоне травы начинают гнить, выпревать, создаются благоприятные условия для появления нежелательных соседей – мхов, грибов. Оптимальная высота травы при последнем укосе – 4-5 см. Уйти переросшим или слишком коротким под зиму газон не должен.

10. Уход за вечнозелеными рододендронами и хвойными породами

Осенний уход за рододендронами заключается в том, чтобы обеспечить кустам достаточный запас влаги перед наступлением морозов. Ведь их листья продолжают испарять влагу и в зимнее время. Когда невозможно достать воду из промерзшей земли, листья растений сворачиваются и опускаются книзу. Вид при этом у растений довольно плачевный, но таким образом резко сокращается поверхность испарения. При наступлении первых заморозков корни и нижние боковые ветви рододендронов присыпают слоем кислого торфа, компоста, сосновой хвои или листвы. Желательно перед этим выгрести из-под кустов опавшие с них листья, на которых зимуют возбудители болезней. Если естественных осадков осенью недостаточно, то в хорошем поливе нуждаются не только рододендроны, но и другие вечнозеленые лиственные – самшит, падуб, лавровишня, а также все хвойные деревья и кустарники (туя, можжевельник, кипарисовик). Тогда они лучше перенесут зимние морозы и не будут выгорать на солнце. Умеренно поливать вечнозеленые растения нужно и после похолодания, пока земля еще не промерзла.

11. Слишком раннее укрытие роз

Критической температурой для наших роз является отметка –10 ˚С (кроме заведомо неморозостйких сортов, которые нуждаются в особой защите). Розы, за которыми хорошо ухаживали в течение сезона – своевременно подкармливали, оберегали от вредителей и болезней уходят в зиму сильными. Следует заранее позаботиться о заготовке лапника, сухого нейтрального торфа или опилок хвойных пород. Лучше, чтобы они уже были под руками к наступлению заморозков. Но укрывать растения следует только при наступлении устойчивых морозов. При значительном колебании дневных и ночных температур укрытые растения начинают подопревать, что зачастую сказывается губительнее, чем морозы. Из-под кустов нужно удалить опавшие листья. Если даже после первых легких заморозков они еще держатся на растениях, их обрывают руками и удаляют с участка, так как на листьях и под ними зимуют всевозможные вредоносные микроорганизмы. Самое чувствительное у роз – место прививки, его окучивают на высоту 15-20 см нейтральным торфом, опилками, а сверху присыпают дубовыми листьями или укладывают лапник.